Raspberry Pi, Burn Baby Burn

¡Joder! He quemado mi Raspberry Pi. Estaba intentando enecender la placa con una bateria de Li-ion de Samsung de 3.7 V y 800 mA, aunque lo medí con el voltímetro e indicaba 4.15 V.

La cosa es que conecte mal (al revés) los cables, por despiste. Inmediatamente olí a algo quemado y lo desconecte. Y me he pasado como 4 horas buscando y leyendo por Internet.

En ciertos lares llaman al GPIO Pin 2 o P1-2 el Pin de la muerte.

Para que conste como referencia, la manera correcta de proveer corriente al Raspberry mediante GPIO es conectar:

  • +5V a al pin P1-2 o P1-4.
  • Tierra al pin P1-6.

Como no usé el pin P1-1, que provee corriente de 3.3 V, no creo que haya quemado el SoC, o eso espero (la gris alternativa).

Ahora, al conectar el cable de corriente pasan varias cosas:

  • Al enchufarle corriente, se enciende el Led rojo, PWR, le llega coriente (eso son 3.3 V) y luego se apaga en menos de 1 segundo.
  • Al enchufarle corriente, he medido el voltaje entre TP1 y TP2, indica 4.5 V (unos 5 V) y va decreciendo hasta aproximadamente 0.7 V.
  • El voltaje entre los pines 1 y 5 del conector USB es de 4.5 V, no decrese.
  • El voltaje entre los pines de F3 es de 4.5 V y se calienta un montón (como si le llegara demasiada corriente, que no es el caso).
  • El voltaje entre los pines de D17 es de aproximadamente 0.7 V.
  • El voltaje entre los pines de C6 es de aproximadamente 0.7 V, se calienta un poco.
  • El voltaje entre los pines 1 y 3 de RG2 empieza siendo 4.5 V y baja hasta 0.7 V.

Según he leído en el foro del Pi F3 y D17 protegen frente a picos de corriente (¡Vaya mierda de batería la que he escogido y vaya suerte la mía!). De hecho, idealmente, el Raspberry Pi debería funcionar correctamente sin F3 y sin D17.

“D17 is a protection device and an undamaged RPi will work fine without it.

Your F3 resistance is higher than desirable. It may reduce in resistance if left in peace to recover.

F3 is also a protective device and an undamaged RPi will work fine if it is bypassed. (Same effect as powering via the GPIO header or backpowering from a naughty hub into the USB sockets.)”

Un tal Peter Vis provee una guía casi exhaustiva de descubrir que es lo que se ha quemado, aunque se fija más en RG2, RG1 y RG3:

Como no me llega la suficiente corriente al TP1, entonces tiene que ser F3.

RPi USB power input

Algunas conclusiones:

C6 se calienta porque está debajo de F3, que se calienta un montón, porque hace corto. RG2 se calienta porque pasa corriente por él, lo mismo le pasa al SoC. D17 (que se seguramente el que menos se calienta, tras varios minutos), lo hace porque está debajo de RG2.

El Raspberry Pi no se enciende (o más correctamente se enciende y se apaga en menos de 1 segundo) porque a RG2 no le llega suficiente corriente, porque F3 hace corto.

Porque D17 es el que menos se calienta y porque no hay señales físicas de daño, como una rotura, cabría pensar que no está “caput“.

¿Qué dicen de todo esto en el foro?

Cita del foro:

“If the polyfuse (F3) is blown, it will recover in a few days, maybe weeks.

If D17 “blows” (because it get more than 6 volts over it) it will short the 5V line to GND, the polyfuse should protect it from burning up, and after removing the over voltage D17 will be as if nothing has happened.

If the short isn’t current limited then D17 will burn out, and cause a permanent short. Only replacing it will help then.”

A esperar una o dos semanas y probar a encenderlo, F3 debería haberse arreglado por sí solo, no entiendo exactamente porqué, pero es algo que desarrollaron los fabricantes de PC’s hace “eones”. Si no funciona, a sustituirlo y si tampoco funciona, a sustituir D17, como última medida, sería pasarle 5 V directamente desde el pin 5 del USB a la tercera pata de RG2.

Ya os comentaré.

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Un pensamiento en “Raspberry Pi, Burn Baby Burn

  1. ¿Podrías mandarme vídeo de como actúa la RPi?

    ¿Y podrías también mandarme foto de la placa para ver si hay algo quemado?

    Gracias.

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